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2024年10月12日土曜日

QIDI X-Smart のノズル交換手順

QIDI X-Smart のノズル交換手順

概要

購入から4年ほどたちノズルがよく詰まるようになったので交換してみました

環境

  • QIDI X-Smart
  • 六角ドライバ 2mm、2.5mm
  • 付属の交換セット (レンチ、サポート用ネジ、交換用ノズル)

カバーを外す

2mm の六角ドライバを使います

上にネジが一つあるので外します

あとは上に上げればカバーが取れます
平らなケーブルとつながっておりそこに引っ掛かるかもしれないので気をつけます

モーター部分を外す

2.5mm の六角ドライバを使います

後ろ部分に二箇所ネジがあるので外します

ネジが外れるとこんな感じであとは上からモーターがスポっと取れます

モーターに電力を供給する平らなケーブルがあるので外します
ケーブルの左右に固定しているボタンがあるのでこれを押しながらゆっくり抜けば OK です
入れるときは差し込むだけで OK です

ノズルを外す

ノズル部分を外していきます
支え用のネジとレンチを使っていきます

支え用のネジを取り付けてレンチで回していきます
4年も交換してなかったのでかなり固くなっているので大変でした
最初はトンカチで衝撃を加えて回していきました
ある程度トンカチで緩めたらあとは支え用のネジとレンチを逆方向(ネジは時計回り、ノズルのレンチは反時計回り)に回しながら外せば OK です

ここが一番大変だと思います

ノズルの交換と掃除

最後までレンチで緩めるとノズルが外れます

ノズルのプラスチック部分も抜けにくくなっているのでペンチでテコを使いつつ抜くと簡単です

ノズル部分もフィラメントの焦げがありかなり汚れています
またプラスチックのノズル部分は中に焦げがたまっている状態でした
さらにその焦げのせいで溶けてないフィラメントもつまっていました

今回はこのプラスチック部分だけ交換します

つまりがないかチェック

ちょっとわかりにくいですがフィラメントが写真のように貫通する状態にならないとどこかしらでフィラメントが詰まっていることになります
自分は内部に折れたフィラメントが詰まっている状態になってしまっていたのでフィラメントを手動で挿管して上から押して詰まっているフィラメントを外しました

手動で挿管する場合はバネのような挿管パーツがありそれを使って挿管する必要があるので注意しましょう

無事モーターの挿入口から排出口までフィラメントが通れば完了です

最後に、教訓

今回フィラメントが詰まった原因は以下でした

  • ノズルのプラスチック部分に焦げがたまりプラスチック部分にフィラメントがつまった
  • モーター内部にも折れたフィラメントがつまりフィラメントを挿管できない状態になっていた

これの特に「折れたフィラメント」というのがポイントでフィラメントは湿度に弱く水分を含むと簡単に折れる状態になってしまいます
今回自分はその非常に折れやすくなったフィラメントを使ってプリントしてしまいノズルを詰まらせてしまいました

極論を言うと折れやすいフィラメントは絶対に3Dプリンタで使ってはいけません
折れやすいフィラメントかどうか判断する材料として以下があります

  • フィラメントをセットするときに「パキパキ」と音を立てながら挿管されている
  • セット時にフィラメントが出るか確認する際につながってフィラメントが排出されずに水のようにポタポタと落ちてくる
  • プリント中にフィラメントが折れて終了してしまう

このような現象が確認できる場合にはそのフィラメントは使わないようにしましょう
自分はそうだったのですが細かく折れたフィラメントがモーター内部にかなり溜まっており最悪故障につながるところでした

一応折れやすくなったフィラメントを復活させる方法はあるらしいのですが結局詰まる可能性もあるので素直に新しいものを買うのがいいかなと思います

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2022年1月20日木曜日

3Dプリンタはスライサでヘッドの速度を調整するのが一番大事

3Dプリンタはスライサでヘッドの速度を調整するのが一番大事

概要

過去にいろいろとスライサの設定を紹介してきました
最近の結論としてはヘッド速度さえ設定方法をマスタしていれば大抵のプリントはうまくいくような気がしています

環境

  • macOS 11.6.2
  • QIDI-Print 5.3.2
  • QIDI Technology X-Smart

設定可能なヘッドの速度

ヘッドの速度は一定ではなく各部位ごとに設定できます
QIDI-Tech の場合は 6 箇所のヘッド速度をそれぞれ調整できます

  • インフィル (内部の密度の部分の速度)
  • アウターウォール (外壁部分の速度)
  • インナーウォール (内壁部分の速度)
  • トップ (上部の速度)
  • ボトム (下部の速度)
  • サポート (サポートを使う場合の速度)

特に大事なのはボトムとサポート

ボトムの速度は遅めにしましょう
理由は一番下のレイヤーを印刷するのはボトムの速度で印刷することになりこの速度が速いと反り返りの原因にもなります
ボトムの速度は可能な限りゆっくりにすることで土台がしっかり密着するので結果的にきれいに印刷することができます

サポートを使う場合にはサポートの速度もゆっくりにしたほうが良いと思います
ただサポートを使う場合はヘッドがフィラメントを出さないときの「移動速度」も気にしたほうがいいです
移動速度が速すぎるとサポートが崩れる場合があるのでサポートを多く使う場合は移動速度も少し遅めにしたほうが良いです

比較的ヘッドの速度が速くても良い箇所

  • インフィル (内部の密度の部分の速度)
  • アウターウォール (外壁部分の速度)
  • インナーウォール (内壁部分の速度)
  • トップ (上部の速度)

は比較的速くても OK です
50 から 60 mm/s でもきれいに印刷できると思います
ただ複雑な形を印刷する場合はここもゆっくりにしたほうがいいでしょう

真四角な箱などはガンガン速度を上げても問題ないと思います

最後に

もしかすると更に高機能なスライサはレイヤーごとに速度を調整することができるかもしれません

レイヤーごとにヘッドの速度を調整できるとなると更にきれいに印刷することができるかなと思います

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2020年9月22日火曜日

QIDI Tech X-Smart でプリントを一時中断して後から再開する方法 (レジューム)

環境

  • QIDI Tech X-Smart

一時中断する

プリント中の場合以下のような画面になります
中央の四角ボタンを押しましょう

ブレークポイントを保存する

"Save the progress so that you can print from the break point next ti me?"

と表示されるので「Yes」を選択します

再開する gcode を選択

トップメニューの「Print」からプリントする一覧を表示します
そして再開する gcode を選択しましょう

再開ボタンを押す

いつも通り印刷物のプレビューが表示されるので三角ボタンを押して再開します

ブレークポイントから再開する

"Whether from the breakpoint to print?"

と表示されたら「Yes」を選択しましょう
これで途中から再開できます
ここで「No」を押すと最初から始まってしまうのでもし最初から印刷する場合は一時中断した印刷物をちゃんと外してから行いましょう

注意1: 電源断してしまうとブレークポイントの情報が失われてしまう

試したのですが一度プリンタの電源を落としてしまうとブレークポイントが失われて上記の確認画面が表示されず初めからの印刷しかできませんでした
なのでレジュームする場合は電源を入れっぱなしにしておきましょう

注意2: 再開時にノズルや印刷物にフィラメントの残りがないようにする

残りがあるとブレークポイントの部分が歪んだりします
必ずブレークポイントの部分とノズルにフィラメントの残りかすがないようにしてから再開しましょう

注意3: 操作を間違えないようにする

Yes/No の選択を間違えるとブレークポイントが設定されずにレビュームできなくなるので注意しましょう
文章はすべて英語で表示されるので冷静に操作しましょう

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2020年3月21日土曜日

PLA で印刷ミスした部分をハンダゴテで修復してみた

概要

3D プリンタで印刷した場合にオーバハングや反り返り、細かい印刷などによりフィラメントがグチャグチャになることがあると思います
過去に紹介した記事ではそうならないように上手に印刷する方法を紹介しました
それでも印刷ミスすることはあります
そんな場合にどうやったら簡単に修正できないかなと思いいろいろ調べると Retouch3D という商品を見つけました
これが手に入れば一番なのですが価格も結構高くまた海外製品なので到着まで時間がかかったりします
よく見ると構造としては熱で溶かして再形成しているっぽくそれではハンダゴテはどうだろうと思い試してみました

この記事では試した結果とハンダゴテを使って PLA の印刷ミスを修正する際のポイントなどについて紹介したいと思います

使用するハンダゴテ

手元にあった白光REDを使います
またコテ先は完全にハンダ用としては使えなくなるので注意してください
自分は変えのコテ先が 1 つあったので 1 つを完全に 3D プリンタ用として使うようにしました

コテ先についているハンダをスポンジや金網で落としましょう
だいたい落ちれば大丈夫です
コゲが残っている場合は PLA を修復した場合にコゲが PLA 側に付着して印刷物が汚くなる可能性があります
事前にヤスリなどでコゲを落としておくと良いかなと思います
あとで紹介しますが自分はそれに気づかず最初に PLA を修復した際にコゲが結構付着してしまいました、、

修復するプリント物

大きさ的には 10cm ほどのレールになります
前後の部分がオーバハングでほつれているのが確認できます
これを修復してみたいと思います

作業中は要換気

先に記載しておきます
作業中は PLA を溶かすため PLA 特有にニオイが発生します
また多少の煙も出るので換気しながら行いましょう
また長時間の作業は気分が悪くなるかもしれないので適度に休憩しながら行ってください

いざ修復

どきどきですがやるしかないのでやっていきます
白光レッドは 300度あたりまで温度が上昇するので PLA はあっという間に溶けてしまいます
なので押し付ける感じではなく「撫でる」ように修復するのがポイントです

ちょっとやってみた感じ

更に気になるところを修復した感じ
このあたりで気づきましたがコゲがだいぶ付着しています、、

反対側もやっていきます
元々こんな感じだったのが

こんな感じになりました
この写真で見るとコゲのせいでひどくなっている感じもしますがほつれの部分はなくなりつるつるになっています

とりあえず 1 つ完成

まずは 1 つやってみました
コゲが気になりますがほつれはほぼなくなりました

修正後はどうやらテカテカになるようです
元のプラスチックっぽい感じではなく溶けて固まったブラスチックのようになります
もしかすると 3Dプリントのように急冷しながらやれば元の質感になるかもしれません

自分はファンを使って冷やしました

修復中は PLA がぶよぶよの状態になります
すぐに固めたい場合はファンなどを使うと簡単に固まります

ハンダゴテの温度にもよりますが先程紹介したように急冷しながらやるとキレイに仕上がるかもしれません

はみ出した部分はカッターやハサミでカットすると良い

これも経験からの判断ですが修復は PLA を溶かして平らにしているためはみ出すことがあります
はみ出した部分を元の部分にまた戻そうとすると更に溶けて今度は印刷物の本体に多大な影響をもたらすことがあります
なのではみ出した部分はもう触れずにあとでカッターやハサミでカットするほうが最終的にはキレイな仕上がりになる印象です

ちなみにカッター方式にして再度修正したら以下のようになりました

他の 3 つもやってみた

同じように失敗したレールが 3 つほどあったので同じ用に修復してみました
結果は以下の通りです

最初の修復に比べてだいぶコゲがなくなっているのが確認できます
修復中にコテ先のコゲがなくなり後でやった印刷物の修復はキレイに仕上がるようです

ブヨブヨ中は簡単に変形できる

コテでいろいろと温めていると修復部分全体がブヨブヨな状態になってきます
その間は正直手でも形を変形することができます (当然熱いですが)
その間はハサミでチョキチョキ切ることもできたので形を整えやすい気もしました
なので敢えてブヨブヨの状態を作ってハサミで一気に整形するのも手段としてはありかなと思いました

もうちょっとすごい手段としてレンジなので全体を温めて一気に整形するのもありなのかもしれません
ただドロドロになったら終わりなのであまりオススメはしませんが

修復すると造形物は小さくなる

当然ですが溶かす -> カットという流れになるので元の造形物よりは小さくなります
ジョイント部分などミリ単位で設計していた造形物の場合は修復しすぎて小さくなりすぎないように注意する必要があります

サポートや失敗したフィラメントは取っておく価値がでてきた

作業中に気がついたのですがインフィルが大きい場合にはすぐに空洞部分が出現してしまいます
そうなった場合に周りのフィラメントを再度溶かして持ってこようとすると修復範囲も広がってしまい元の造形物を更に痛めてしまう可能性が出てきてしまいます

なのでそういった場合にはサポートでいらなくなったフィラメントや失敗した造形物のフィラメントを使いましょう
具体的には穴を埋めたい部分くらいにフィラメントをカットしその上から軽くハンダゴテを押し当てて穴を埋めるようにしましょう
こうすることで元の造形物の大きさを小さくすることなく穴を埋めることが可能です

またこれが嬉しいのは失敗したフィラメントを再利用できることかなと思います
せっかく消費したフィラメントを捨てるのがもったいなと思っていたので

コテ先をカッター上のものに変更すると更にキレイに仕上がると感じた

ハンダゴテのコテ先はいろいろな形状に変更できることが多いです
例えばヒートナイフ (参考 (Zacro 6 in 1電子はんだごて セット 半田 温度調節可能（200～450℃）5個交換コテ先付き 60W 110V)) のようなものを使えば更にキレイにカットや平にできるかなと思います
自分は調べてないですが 100円ショップでもこういったコテ先が買えるかもしれません

最後に

PLA で印刷ミスした部分をハンダゴテを使って修復する方法を紹介しました
前は削って対応していましたが削るよりも簡単かつキレイにできるかもしれません
ただ修復後の質感がテカテカになってしまうのでそこは注意が必要かもしれません

機会があればコテ先を変えたり急冷しながらやってみた結果も紹介できればなと思っています
せっかく頑張って作った造形物なのでキレイにしてあげたいですね

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2020年3月20日金曜日

QIDI Tech X-Smart でオーバハングテストをしてみた

概要

今更ではあるのですが QIDI Tech の X-Smart を使ってオーバハングのテストを行ってみました
またオーバハングと冷却の影響についてもテストしてみました

環境

  • QIDI Tech X-Smart (セットアップなどは過去記事を参照してください)

使用したフィラメント

ANYCUBIC 3Dプリンター用 造形 フィラメント pla 高品質 高密度 環境保護 純正材料 【1.75mm】【正味1kg】(plaグレー)

リンクはグレーですがこれの白を使っています

オーバハングテストに使用する .stl ファイル

https://www.thingiverse.com/thing:1564848

ThingVerse で公開されている .stl ファイルを使用します
30度から85度のオーバハングを計測できます

QIDI Print の設定

特に何もしません
Fine のデフォルト値をそのまま使います
積層ピッチやインフィルなどもデフォルトのままです

印刷時間および印刷フィラメント量

  • 印刷時間: およそ 1 時間
  • フィラメント量: 5g

普通に印刷

とりあえず何も気にせず印刷してみます
本体カバーもとりつけて状態です
通常 X-Smart で PLA を使った印刷をする場合、両サイドと上部のカバーは外して印刷します

出来上がりは以下の感じです

問題のオーバハング部分は以下の通りです
少しわかりにくいですが 40 度くらいから少しづつほつれて出てきています
55 度以上になるとかなりわかりやすいほつれになりそれが 75度くらいまで続いています
そして 80 度以降では完全にほつれてしまっています

ファンを追加してより即時冷却できるようにする

次にカバーを外し風通しを良くした後さらにサイドから扇風機を当てて冷却効率をあげます
X-Smart はビルドプレート面も温度を上げてくれるので最初のプリント部分の反り返りがしづらい製品ですが、念の為ビルドプレートにはのりを塗っています

QIDI Print のスライサの設定でファンを使った冷却の設定も変更できますが今回は敢えて物理的に冷却する方法を使ってみました
こういった方法でも硬貨があるのか検証するためです

結果は以下の通りです
正面はほとんど変わりありません
よく見ると若干文字の印字がキレイになっているレベルです

そして問題のオーバハング部分です
これはかなり効果が見られました
75 度くらいまではほぼほつれなしで印刷できているのが確認できます
80 度を超えたあたりからほつれが発生して 85度は目に見えてわかるレベルのほつれになっていました

2 つ比べた結果

右が冷却ファンなし、左が冷却ファンありです
結構違うのが確認できると思います

考察

PLA の即時冷却がオーバハングにどれくらい影響するか確認してみました
効果的にはかなりあるようで 75 度くらいまでは目立ったオーバハングなしで印刷することができました
通常オーバハングは 45 度だと言われているので 75 度にまでサポートなしで印刷でいるのはかなりのアドバンテージだと思います

ただこの条件もフィラメントや 3Dプリンタの種類によってだいぶ左右されると思います
X-Smart はミドルエンドな 3Dプリンタだと認識しているのでハイエンドモデルであればもっと急斜面でも問題ないかもしれません
逆にスペックが下がるようなプリンタであれば即時冷却しても 45 度でほつれが出る可能性もあります
このあたりはやはりご自身のプリンタを使ってテストしてみるしかないかなと思います

あとはフィラメントも多少なりと影響すると思います
PLA の場合は即時冷却しても問題ないですが ABS などはある程度温度が必要なので即時冷却をしてしまうと反り返りの可能性がかなり高くなります
また PLA フィラメント自体の素材も少なからず影響するかなと思っていて今回使用した白フィラメントよりも X-Smart の初期で付属していたオレンジ色のフィラメントのほうがオーバハングしづらかった印象があります

最後に

QIDI Tech X-Smart でオーバハングテストしてみました
即時冷却がかなり効果的だと言うことがわかりよかったです

個人的にはサポートは基本使わない方針なのでオーバハングの角度が上げられるのはモデリング時からかなり余裕を持ってモデリングできるようになると思います
スライサの設定で積層ピッチやインフィル、冷却設定を更にチューニングすれば更にオーバハングしないようなプリント設定にできるかもしれません

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2020年3月17日火曜日

QIDI Print の個人的サポート設定メモ

概要

過去にサポート材の挙動について確認しました
経験からサポート材をうまく剥がせるように設定するためのポイントがある程度まとまったので紹介します

環境

  • macOS 10.15.3
  • QIDI Print
  • X-Smart

ポイント

  • ちゃんとサポートできているか、崩れないか
  • 剥がれやすい距離/密度になっているか

サポートライン幅

0.26mm
0.4 mm ノズルの 70% がこの値

サポートパターン

トライアングル or グリッド
斜めに印刷する場合はトライアングルが良さそう

サポート Z 距離

0.25 or 0.3 mm
できれば 0.3mm で攻めたい
オーバハングの角度がきつい場合は 0.2 mm にするのも手だが剥がしづらくなる
大きければ大きいほど剥がれやすくなる分印刷が崩れる可能性が上がる

サポート密度

8%, 10%, 15% あたり
ポイントは細かい部分がちゃんとサポートできているか
サポートする範囲が大きい部分しかない場合は 8% で OK
サポートする範囲が小さい部分がある場合は 8% だとサポートが少なくなり崩れる可能性が高くなる
小さい部分を優先して決めること
ただ 15% を超えた場合にサポート Z 距離が 0.25 mm 以下だとだいぶ剥がしづらく印象

サポートウォールライン数

0
いらない
ウォールラインと印刷物がくっついて剥がれない

サポートインタフェース

なし
いらない
サポートインタフェースと印刷物がくっついて剥がれない

プリントする前にかならずスライサでサポートの状態を確認しておくこと

パラメータを変更しては逐一確認すること
そしてフィラメントの消費量/時間、サポートの効率性/剥がれやすさのトレードオフの一番良いところを自力で探す

最後に

正直ベストな設定は造形物ごとにあると思っています
その中でポイントとなる「サポート強度」と「剥がれやすさ」のトレードオフを見つける感じかなと思います
見つけるにあたって個人的に設定が重要だと思っている項目が上記かなという感じです

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2020年3月15日日曜日

QIDI Print のサポート材設定についていろいろ試してみた

概要

QIDI Print を使うとプリント時にサポート材を設定することができます
サポート材のパターンや幅、長さなどいろいろ変更できるので動作確認してみました

環境

  • macOS 10.15.3
  • QIDI-Print 5.2.1
  • blender 2.82

テストデータ

blender 2.82 で作成しました
1m 四方の四角形を作詞しサイドのどちらかの辺を丸々削除してオーバーハングしまくりなデータを作成しました
QIDI Print でサポートを与えてどういう挙動になるか確認してみます

ノーマル設定

まずは何も変更しないでデフォルトのサポートを確認してみます

これでサポートの情報を表示してみると 3 本の縦のラインサポートができるようです
一番下のメニューから「Layer」でカラースキームをラインタイプで表示するとサポートの色が水色で表示されるのでわかりやすいです

密度を下げてみる

サポート密度を 15% -> 5% に下げてみました
それ以外の設定はデフォルトのままです

するとサポートラインの数が減りました
これだけでもサポートを剥がす量が減るので後処理がだいぶ楽になるかもしれません
ただしサポートの量は減るのでオーバーハングしている部分の印刷がぐちゃぐちゃになる可能性が高くなります
ただ密度を下げることでフィラメントの消費は抑えられそうです

サポートの Z 距離を長くしてみる

サポート Z 距離を 0.2 -> 0.3 mm にしてみました
それ以外の設定はデフォルトのままです

少しわかりにくですがオーバーハングしている部分とサポートの距離が長くなりました
長くすることでサポートが剥がしやすくなるとは思いますが印刷がミスする可能性も高くなります
また長くすることでフィラメントの消費は抑えられそうです

水平距離を長くしてみる

サポート水平距離を長くしてみました
それ以外の設定はデフォルトのままです

結果としてはサポートの量が増えました
説明を見てもわかりますがサポートの量が増えるのでよりオーバーハングしずらくなります
当然ですがフィラメントの消費は大きくなります

サポートインタフェースを設定してみる

サポートインタフェースという項目があるので有効にしてみました
サポートインタフェース自体の他のオプションはデフォルトのままです

どうやらサポートインタフェースは上下に更にサポートとなる部分を増やしてくれるようです
かなり強力なサポートができるようです
フィラメントの消費は大きくなり印刷時間も増えますがオーバーハングはしづらくなるという感じです

サポートのパターンを変更してみる

サポートのパターンをライン -> ジグザグにしてみました
他にもありますがとりあえずジグザグにしています

これは単純にサポートの線がジグザグになるようです
ラインだと支えられないオーバーハングを支えることができるようになります

サポートラインの幅を短くしてみる

この設定だけ少し特殊です
まずメニューバーから「プレファレンス」->「Parameter Visibility」を選択します
そしてライン幅の項目からサポート欄幅を選択します

すると右メニューの「層」の項目に「サポートライン幅」が追加されます
これでサポートライン幅を 0.4 -> 0.1 mm に変更してみます

サポート密度はデフォルトの 15% のままです
するとサポートラインの数が増えました
幅が減った分ライン自体が増えるようです

もしデフォルトのラインの数で幅だけ少なくしたい場合はサポート密度も単純に 1/4 (3.75) にすれば OK です
サポート密度を 3.75、サポートライン幅を 0.1 mm にするとラインの数はそのままでサポートの幅だけ短くすることができます

試してみる

全パターン試すのは辛いので感覚でサポートが剥がれやすそうな

  • サポート密度･･･3.75%
  • サポート幅･･･0.1 mm
  • サポート Z 距離･･･0.3mm

のサポートを張って試してみました

実際にプリントしたのは以下です
さすがに造形物が小さすぎた感がありますが、、

実際に剥がしてみると手だけでペリペリ剥がせました
オーバーハングしている部分を見ても一応問題なさそうです

設定したプロファイルは 3mf ファイルとして保存しておきましょう

試してみる2

別のサイズのオブジェクトを同じサポートの設定で印刷してみました

  • サポート密度･･･3.75%
  • サポート幅･･･0.1 mm
  • サポート Z 距離･･･0.3mm

オブジェクトのサイズは 3.5cm くらいです

全然サポートとして体をなしていない感じになってしまいました
造形物の大きさによってもサポートの設定は変更したほうが良さそうです

試してみる3

パラメータを少し変更して試してみました

  • サポート密度･･･5 %
  • サポート幅･･･0.2 mm
  • サポート Z 距離･･･0.3mm

オブジェクトのサイズは高さが 10 cm くらいあり横縦は変わらず 3.5cm くらいです

今度はしっかりとサポートしている感がありました
オーバーハングは実感ほつれていますが許容範囲内と言った感じでしょうか
剥がしやすさは正直そこまでですがニッパ、ペンチ、ピンセット、カッターを使って割と簡単に剥がせました

底を支えるサポートに関してはかなりキレイに剥がすことができました

最後に

QIDI Print のサポート設定についていろいろと試してみました
サポートありで印刷した場合にサポートが剥がしにくい場合はいろいろと調整するといいかなと思います

サポートの世界もいろいろと深いようで水溶性のサポートやダブルノイズでサポート用のフィラメントを出すこともできるようです
X-Smart の場合はさすがにそこまではできません

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